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只身自驾了美国一号公路后，在近四年的间隔期间，我一直憧憬着重返海岸线，在那惊险狭窄的沿海公路上，重温一场「速度与激情」，再次体验那种纵情驰骋的心旷神怡。在澳洲签证即将到期之际，我终于下定决心，将大洋路的自驾之旅正式提上日程。
从香港出发，飞机直达悉尼金斯福德史密斯机场。在悉尼慢慢悠悠待了两天，其中各种美景美食的体验暂且不展开，仅放几张照片感受一下。
（▲悉尼歌剧院）
（▲邦迪海滩）
今天这篇游记里，先说一说从墨尔本到大洋路的这一段无法拒绝的自驾旅程。
虽然对于一号公路上，路窄弯急带来的驾驶恐惧有所体会，但是规划澳洲行程时，我并不觉得独自一人自驾大洋路是多么大不了的事情。我估计只要是在海外有自驾经验的人都会有这样虚妄的自信。然而，当我身平第一次坐上右舵车的驾驶座时，我就明白自己简直是大错特错！
这次自驾大洋路的行程计划大致如下：
大洋路自驾，犹如折叠的左行交规
我大二拿了驾照，有十多年的驾龄，日常开甲壳虫代步，在大洋路自驾之前，已有三次在欧美国家长途自驾的经历。但是一想到在悬崖峭壁中间开辟出来的大洋路，一想到万一，对于左行交规仅仅是略知一二的我，心里隐约对本次大洋路之旅充满了不安。
墨尔本是世界上最宜居的城市，因为向往大洋路，于是选择在墨尔本停留。先上几张标准游客照。
（▲弗林德斯大街车站）
（▲维多利亚州立图书馆）
（▲布赖顿沙滩——彩虹小屋）
>>跌跌撞撞上路了
从悉尼飞抵墨尔本机场后，我直奔租车行。
拿到车钥匙，坐进驾驶舱内，一开始就遇到下马威——我居然苦恼怎么点火。这把车钥匙不是我熟悉的款式，没有一按就可以弹出的钥匙。
赶紧求助租车行的工作人员做示范，原来这款车的钥匙只有锁车门的功能。真正的开关是位于方向盘左侧凸起的圆形按钮，轻轻一按，即可一键点火、熄火。
经历了几分钟的车况适应，熟悉了油门和刹车的位置，我还没分清雨刷是在右手边、转向灯是在左手边，便大无谓地将这个大块头开离了泊车位。
澳大利亚的行车方向与中国相反，采用“左行制”，相应的，车是右舵车。
第一次开右舵车，对操作适应度心里没底，对交通规则也不熟。在这个犹如左右折叠般的新驾驶空间中，虽然我一路心里都在默念着，靠左行驶，靠左行驶……一开始仍然经历了频繁的压左行线，频繁的错开雨刷器。左与右的颠倒，让我心里惴惴不安，非常担心撞车，也让我感受到了一种陌生的新奇。
身体里血液流向的方向仿佛也发生了变化。现在这一瞬间，远在地球的另一端，另一群人正在信奉着另一套空间生存法则，被这一想法击中的瞬间，我眼前的一切似乎都有一种似曾相识（“Déjà vu”）的感觉。
在与方向盘持续战斗了近半个小时，我终于掌握了将车稳定在车道双轨线内的技巧。接着，车驶上了高速，驶向了最美大洋路。
>>在吉朗，遇见彩色木头人
吉朗（Geelong）以海边形态各异的彩绘木偶（Baywalk Bollards）而闻名，曾出现在各种关于大洋路的游记中。从墨尔本出发，往西沿经B100开启大洋路自驾，吉朗是必经之地。当我稳稳地将车停在吉朗时，我清楚地知道，经过2个小时的行驶，我已经可以轻松驾驭右舵车了。
吉朗的码头正门的造型，跟美国一路公路沿途常见到的很多码头神似。
最先看到的彩色木头人在坎宁汉姆码头门前，然后再顺着海边慢慢溜达，就能看到很多人形的彩色木桩，个头比我还高出一截。
>>在托尔坎镇，膜拜冲浪胜地贝尔海滩
从吉朗（Geelong） 出来，不远就是大洋路的起点小镇托尔坎（Torquay）。托尔坎拥有闻名遐迩的冲浪胜地贝尔海滩（Bell Beach）。曾有人形象的比喻，如果澳大利亚的冲浪者有自己的国家，贝尔海滩将是首都，它在冲浪者心中的神圣地位可见一斑。
贝尔海滩还是世界上最长的冲浪比赛——里普柯尔职业冲浪比赛和音乐节（Rip Curl Pro Surf & Music Festival）的发源地，已经创造了56年的传奇！
当我的车快要驶进贝尔海滩的停车场时，本来狭窄的道路上突出多出来一排路障，旁边站着的制服叔叔拦下了我的车。原来，这里正在筹备国际冲浪大赛（就是上文所说的那个鼎鼎大名的国际性的冲浪大赛Rip Curl Pro），有大量装载搭建设备的货车需要通行，停车场对外关闭使用了。
我不想放弃一睹贝尔海滩的机会，于是冲着制服叔叔笑着说，我就是过来看一眼海滩的，拍张照就走，最多停三分钟。“我保证”，末了我加了一句。
制服叔叔估计是被我的诚意打动了，无奈地耸耸肩，破例放行。我感激地冲他挥挥手，将车开进了位于海边悬崖上的停车场。
走到停车场靠近海那一端的围栏边，往西看向海滩，眼前呈现出的景色与我头脑中勾勒的可不太一样。我原以为，这一处冲浪胜地在世界上的名声那么大，至少会像悉尼的邦迪海滩那般，呈现出曼妙少女般的多情之美。
然而，贝尔海滩给我的感受，更多的是原生态的朴素之美，是冲浪运动赋予的力与自然之美。
海滩上方正好飘过来一个红色的热气球，山顶上，一个个人影正热火朝天地为赛事工程忙碌着。稍远处的海面上，海浪互相拍打着，激起几米高的巨浪。我仿佛看到，过几天即将拉开大幕的国际冲浪大赛Rip Curl Pro上，在高达五米的巨浪下，身材健美的冲浪选手们在汹涌海浪的缝隙中忽闪忽现，沿岸的观众呐喊声雷雷，气氛热闹无比。
“海水呀，你说的是什么？”
“是永恒的疑问。”
“天空呀，你回答的话是什么？”
“是永恒的沉默。”
此时此刻，我从高高的峭壁上，俯视到的那片海滩，就是我对世界顶级冲浪海滩的全部认知。
>>跨世纪的守候，小红帽灯塔和鹰岩的故事
开到小红帽灯塔（Split Point Lighthouse）时，天依然很蓝，只是太阳又向西掉了一些，离地平线仅有30度的夹角。小红帽灯塔建于1891年，如今已是百岁老人了，外表上还是那么年轻。
这座灯塔的修建大大改善了这一带海上航行的安全性，它的标志就是头顶上的那一抹尖尖的小红帽。灯塔刚建成的时候是用煤油灯的，到1919年才换成自动闪烁的电灯。
小红帽灯塔朝向海的方向，有一小片树林，继续向前走，就发现在树丛的尽头是一块风景很好的观景台，从这里便可以俯视位于海中间的鹰岩（Eagle Rock）。
夕阳的余辉映衬下，鹰岩显得格外美丽。
>>大洋路纪念拱门，一不留神就路过
从小红帽灯塔开出大概10分钟，即到达大洋路的纪念拱门（Memorial Arch）处，这是大洋路的标志性地点。请注意放慢车速，不然很容易像我一样，油门一踩就开过了。
当我反应过来时，急忙一脚刹车，把车停在了纪念拱门靠西边的空地上。然后下车，穿过拱门，走到这尊雕像跟前。雕像描绘的是当时修筑大洋路时，退伍军人互帮互助的战友情谊。
大洋路的建设者全部是澳大利亚参加过第一次世界大战的退伍军人，这在当时也是一种安置退伍军人的措施。这块放置于纪念拱门旁边的纪念碑画上，表现了大洋路从1919年开工、直到1932年全线竣工的曲折故事，相当于是记载了这十三载历史的“简史”。
纪念拱门这里停了好多辆车，我请一位中国游客帮我拍照，背景里，一辆靠边停的车上突然下来3、4位活力四射的金发妹妹，一边轻声尖叫，一边跳跃着变换姿态拍照。在这里可不能蹦蹦跳跳，也不能跑，因为我深以为，这个高大的纪念拱门，将引导我通往颠覆我之前对时间与空间认识的别样新世界。
三天后沿大洋路再次回到这里时，我怀着不一样的心境又一次停下车。来过最美大洋路，此生才不遗憾！
>>阿波罗海湾，月亮代表我的心
按照规划好的三天不紧不慢的自驾行程，我预留了两晚住在这条沿海公路上，分别是处于大洋路中段的阿波罗镇（Apollo Bay），以及离十二门徒较近的坎贝尔镇（Campbell）。
从纪念拱门出发后，我继续沿着大洋路行驶，目的地是阿波罗小镇的一座临海公寓酒店。沿途经过洛恩（Lorne）小城，由于天气已晚，未作停留。
黄昏的天空，在我看来，像一扇窗户，一盏灯火，灯火背后的一次等待。
The evening sky to me is like a window,and a lighted lamp, and a waiting behind it.
坦白说，这段沿海公路不太好开，有很多曲折的弯道。一方面，我一个人开车，已经驾驶超过5小时了，身体上比较疲惫；另一方面，由于下午参观的景点较多，此时已过晚上6点，视野不太好。
疲劳驾驶，开夜车，弯道极多且车速快。且不说我这个右舵车新手，哪怕是澳洲本地的老手，估计当时也有点吃不消了。
为了这次大洋路的自驾，我也是拼了。
坚持就是胜利。终于，接近晚上8点，我准确无误地将车驶入了酒店公寓的地下停车场。
这一夜睡得安稳。
第二天早上，我将车开到阿波罗小镇Marriner’s Lookout的停车场，一段幽静的小路静静地在铁栅门后等待着。
在小路的尽头，眼界豁然开朗，走到这处制高点，从这里可以俯瞰整个阿波罗海湾的绝妙风光。
我将目光落在阿波罗海湾，眼睛是兴奋的，喉咙是舒畅的，加之心和肺都为之狂欢。眼前的海湾好似幻化为两块半心形的月牙儿，从海水中腾空升起，在空中正好完美地拼凑成一颗完整的心，向这片土地播洒着万丈光芒。
>>沉船海岸沿线，大洋路的精华都在这里
过了阿波罗小镇，就进入大洋路的内陆部分——奥特威国家公园（Great Otway National Park）。
从这段开始，就需要留意观察路边是否有考拉。游记里说过，考拉不用找，看到很多车停着你也停，就能看到考拉。实践证明，的确如此。我朝奥特威角灯塔开的路上，经过一片桉树林，看到路边停了4、5辆车，大家都下车了抬头往上看。直觉告诉我，这里一定有考拉，当机立断决定停车。
考拉（Koala bear）每天有18个小时处于睡眠状态，性情温顺，体态憨厚。停下车，循着大家的目光，果然看到了传说中的澳洲国宝考拉。我们好像是虔诚的信徒，静立于树下恭敬着，满心欢喜地注视着考拉的每一次爬行，每一步停顿，以及每一个无意飘过来的惺忪眼神。稍显笨拙的身姿和圆鼓鼓的身材，着实萌了我们一脸。
奥特威角灯塔（CapeOtwayLightstation）需要买票才能入内参观。售票点也是一个纪念品商店，澳大利亚的国宝出现在画册上，化身为毛绒玩具，可爱极了。
奥特威角灯塔是澳洲最古老的灯塔，始建于1848年。景区入口是惨痛的沉船模型。
奥特威海角曾多次发生沉船事件，上百人在此丧生。于是，人们决定在奥特威山脉脚下的海岸线上建一座灯塔，指引方向。
登上灯塔后，有一位年轻的女讲解员在塔顶等候，热情的欢迎来访的每一位游人。灯塔旁边有一家咖啡厅，咖啡厅的偌大玻璃窗户正对着灯塔。恰好中午左右抵达，我在这里喝了杯咖啡、吃了顿简餐。
在到达十二门徒之前，会路过吉布森台阶的观景指示牌，建议在这里停车，走几步便到了吉布森台阶（Gibsons Steps）。沿着在悬崖峭壁上开凿的86级阶梯，一路而下，便可以走到海滩上，近距离观看十二门徒的宏伟奇观。
靠近海岸的两座海蚀柱，当地人称它们为哥格和马克 (Gog and Magog)。
十二门徒岩（Twelve Apostles）毋庸置疑是大洋路上最热门的景点了，实际上是十二块突出在南太平洋海面上的砂岩石，形成于2000万年前，因数量和形态酷似耶稣的十二门徒而得名。由于风化坍塌，如今还剩下7或8块，这个数字尚在争论中。最终剩余的门徒岩也终将回归大海，所以来大洋路要乘早。
悬在半空中的太阳穿着一件朴素的光衣，却给大海披上了灿烂的蛋糕裙，又给十二门徒岩罩上了一面金黄色的面纱。
我在这里静静等待，欣赏了一场十二门徒落日壮观。
当太阳横过西方的海面时，对着东方留下他最后的敬礼。
The sun goes to across the Western sea,leaving its last salutation to the East.
十二门徒西边，昔日的伦敦桥（London Bridge）已断裂，成为伦敦拱门。
静止的海水荡动时便成波涛。
在晴空万里之下，海水，依然像置身暴风雨中一般，掀起高高地波浪，狠狠地砸向独身屹立于海面之上的伦敦桥。我想，伦敦桥断裂，是在诉说着一个滴水穿石的神话。
洛克阿德大峡谷（Loch Ard Gorge）离十二门徒不远，峡谷的岩石景观也十分震撼。
到达了岩穴（The Grotto），也便抵达了本次我的大洋路之旅的终点。我还没有看够大洋路沿岸的美景，决意沿着B100的弯曲山路原路返程。如果继续向西，可到达大洋路真正的终点站——仙女港。
旅途中的风光、见闻，可以分享给大家，但是旅途中感受的向内的成长和强大，却都成为自己的一笔财富，这是塑造你之所以成为你的过程，旁人、哪怕是最亲的人，也只能陪伴，无法参与。
这种旅行带来的成长，不仅雕刻了你成年后的外貌，也打造了你强大的内心。
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